Начало ремонта квартиры

Привет.

Здесь я постараюсь составить МАКСИМАЛЬНО подробный перечень работ для ремонта квартиры в правильной пошаговой последовательности.

Отдельно расскажу:

1. с чего начать ремонт в квартире;
2. какие существуют этапы ремонта.

Разделим этапы ремонта для:

1. новостройки;
2. вторички (старой квартиры).

Хочу сосредоточить ваше внимание на следующем моменте.

Существуют основные этапы ремонта квартиры, которые, как правило всегда одинаковы для всех случаев. Но иногда все же приходится вносить корректировки в порядок работы и некоторые этапы менять местами (постараюсь дальше привести примеры).

Давайте сначала я перечислю ОСНОВНЫЕ этапы ремонта квартиры, в той последовательности, в которой их лучше выполнять. Потом рассмотрим, каждый этап по отдельности.

1. Демонтаж
2. Монтаж стен и перегородок
3. Замена труб радиаторов отопления
4. Выравнивание пола (стяжка)
5. Электромонтажные работы (черновые)
6. Выравнивание плоскости стен
7. Сантехнические работы (черновые)
8. Работы с гипсокартоном (потолки, стены)
9. Укладка плитки
10. Малярные работы (подготовка стен под чистовые покрытия)
11. Укладка напольных покрытий
12. Нанесение чистовых покрытий (стены и потолок)
13. Чистовая электрика
14. Установка корпусной мебели, кухни
15. Натяжной потолок (если такой планируется)
16. Чистовая сантехника
17. Установка межкомнатных дверей
18. Финишные работы

Это главные этапы ремонта квартиры и для новостройки, и для старой квартиры. Выполняются, как правило именно в такой последовательности.

Дальше напишу перечень подробных работ, которые включает каждый этап. Но перед тем, как приступить к ремонту важно понимать, с чего лучше начать. И это будут процессы не из списка выше.

Не думаю, что это будет для кого-то сюрпризом, но правильная последовательность работ действительно важна во всем процессе ремонта. И правильно задать старт тоже важно.

Так с чего же начинается ремонт в квартире?

Он начинается с общего понимания («видения») финального результата. Т.е. с самого начала вы должны хотя бы приблизительно понимать, как будет все выглядеть в итоге. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО.

У всех это «приблизительно» разное:

• кто-то четко понимает, каким должен быть ремонт;
• кто-то +/- с большего понимает, но все равно это смутное представление;
• а кто-то вообще не может фантазировать и в голове просто пустота на эту тему.

И, внимание, сюрприз: все три стадии — это нормально =)

Просто оттолкнувшись от них вы будете принимать решение, как начать и продолжить ваш ремонт.

У вас будет 2 варианта:

1. Вам будет нужен дизайн-проект
2. Вы всё сможете спланировать  сами

Выбор между этими двумя пунктами и будет тем, с чего лучше начинать ремонт. И скажу сразу — не думайте, что второй вариант это легко.

Минус (если так можно сказать) у дизайн-проекта один — он стоит денег. Но их вы заплатите точно не зря.

Плюсы дизайн-проекта (основные):

• вы сможете визуально понимать, как будет выглядеть ваша квартира после ремонта;
• вам помогут с грамотной планировкой пространства;
• на руках будет весь комплект чертежей для строителей.

Это я коротко перечислил основные плюсы.

К положительным моментам хочу отдельно отнести тот факт, что вы сильно освободите свою голову от целой кучи задач, в которых вы не разбираетесь.

Вам не придется думать о том, сколько надо розеток, сколько точек освещения, какой высоты должны быть дверные проемы и еще о десятках (если не сотнях) нюансов, в которых надо будет разобраться, если проекта не будет.

Да, я понимаю, что у кого-то будет мысль посоветоваться непосредственно со строителями и узнать все эти вопросы у них. НО!

Вы должны понимать:

1. толковых строителей еще надо найти;
2. не все строители захотят что-то советовать;
3. строители — это не дизайнеры;
4. строители могут ответить только на вопросы технического характера.

Приведу пример.

Какой толщины должно быть сечение кабеля для розеток или ламп освещения вам расскажут. Но сколько искусственного света должно быть в комнате электрик редко ответит правильно. Понимаете о чем я?

И это только один пример.

Так же хочу отметить, что наличие дизайн проекта упрощает жизнь еще в двух местах:

1. расчет стоимости;
2. объяснение нюансов строителям.

Во-первых! Если у вас есть проект, то вы просто его отправляете разным подрядчикам и спокойно получаете реальные цены. Ибо в проекте отображено практически все, что необходимо сделать с вашей квартирой.

Т.е. вы избегаете той истории, когда в начале ремонта вы слышите цену в $5000, а ближе к концу она превращается в $15000. Почему так? Потому, что вы со строителями обсудите одно, а на деле может оказаться другое. + Если попадутся недобросовестные строители…..Вот цена и выросла в 3 раза.

Во-вторых! С проектом не будет этой кучи головной боли, когда кто-то что-то не так понял, или вы не так объяснили….или и т.д. Просто поверьте мне на слово, что если вам самостоятельно придется объяснять строителям все нюансы вашего ремонта, вы дико устанете от бесконечных объяснений. И не потому, что строители тупят, а потому что нюансов, которые быть просто тьма. И каждый раз надо что-то придумывать и принимать решения. Морально это тяжело. По крайней мере для большинства людей точно.

На примере однокомнатной квартиры площадью 49м2 быстро посмотрим в чем помогает дизайн-проект (для тех, кто ни разу не видел дизайн-проект «внутри»

Исходное состояние новой квартиры с размерами.

Демонтаж некоторых перегородок, радиаторов, замена балконной рамы.

Новая планировка: возведение стен, конструкции из гипсокартона, места установки конвекторов отопления, утепление и звукоизоляция некоторых стен.

Схема расстановки мебели и сантехники дает явное понимание как и чем будет обустроено пространство в квартире. И это не какое-то схематичное изображение, а реальное расположение объектов интерьера с реальными планируемыми размерами.

Схема монтажа розеток и выключателей — это продуманный план удобной электрификации. Вам не придется долго думать где и сколько  вам понадобится розеток. И в будущем не придется 10 раз переносить и добавлять новые.

Так же будет продумано необходимое количество точек освещения. Все это будет распределено по группам, привязано к конкретным выключателям и т.д.

Это лишь некоторая часть проекта. Полностью данный дизайн-проект двухкомнатной квартиры включает в себя около 60 страниц технической документации.

Так же в этом проекте есть 3D изображения будущего интерьера (все показывать не буду, их около 30).

Можно ли сделать ремонт без дизайн-проекта? Да, можно.

То, что проект вам помогает — это понятно (подробно описал выше). Но к чему приготовиться, если нет денег или желания заказывать дизайн-проект?

Готовиться к какому-то страшному апокалипсису точно не надо, но…

Человек, который будет самостоятельно курировать все процессы должен будет ПОСТАРАТЬСЯ хорошо вникнуть в тонкости различных процессов ремонта квартиры. Придется пересмотреть много информации из YouTube и отфильтровать неверные решения от правильных. Чтобы понять какие решения являются неверными надо пересмотреть и перечитать еще больше информации.

Придется 24/7 думать о ремонте и принимать различные желательно правильные решения.

Это, пожалуй, самое сложное, что будет вас ждать

Такие задачи, как:

• выбор цвета стен;
• выбор цвета напольных покрытий;
• выбор плитки;
• подбор смесителей для раковины определенного дизайна;
• обои или покраска?

Эти все задачи (которые выше) — это то, что будет (или должно) приносить удовольствие по сравнению с задачами технического характера при реализации ремонта.

Поэтому советы следующие.

1. Если вы испытываете отвращение при мысли о том, что надо вникать в каждый процесс ремонта, то я на вашем месте задумался бы о разработке дизайн-проекта.
2. Если вы к такому раскладу событий относитесь спокойно — можете все делать самостоятельно.

С чего лучше или как правильно НАЧАТЬ ремонт новой квартиры?

Учитывая информацию выше вы уже поняли (надеюсь), что само начало состоит из:

1. планирования подхода к реализации (с проектом/без проекта);
2. правильные старт и пошаговое выполнения работ (рассказываю ниже).

Чуть позже обсудим особенности ремонта во вторичке (старой квартире), а пока ДЛЯ ВСЕХ будет полезно почитать про ремонт квартиры в новостройке, т.к. большинство работ во всех случаях выполняются практически однотипно.

В начале я написал перечень основных этапов работ для выполнения ремонта в правильной последовательности. Теперь мы рассмотрим каждый этап более детально.

Сначала пишу для новостроек, но и для вторички тоже подходит. Отдельно для старых квартир потом внесем коррективы.

Ремонт в новостройке начинаем с демонтажа:

• стен и перегородок (при перепланировке);
• потрескавшейся стяжки;
• отваливающейся штукатурки;
• старых подоконников (если планируется замена).

Входные двери и окна на данном этапе не меняем. Почему? Потому что впереди ждет целая куча грубых работ и есть риск повреждения новых окон или двери.

Демонтируйте на этом этапе розетки и выключатели «от застройщика», вентиляционные решетки и прочие не нужные детали новой квартиры.

Если от демонтажа собралось много мусора, который вы захотите сразу вывезти на свалку,  заодно не забудьте про демонтаж стяжки в зонах установки новых стен.

И, да…

В случае если все таки демонтаж стяжки перед установкой новых стен вам потребуется, то учите, что трубы отопления могут проходить по полу. И чтобы случайно не «пильнуть» такие трубы и не устроить фонтан внутри квартиры, воспользуйтесь услугой человека с тепловизором.

После того, как убрали ненужные стены или их части возводим новые.

Если по каким-то причинам вы демонтировали всю стяжку, то на плиту перекрытия устанавливаем только стены из блока или кирпича.

Если стяжку полностью не демонтировали, то напоминаю про выпиливание в стяжке борозд под новые стены. На фото ниже можно видеть, что стены устанавливаются в такие борозды, а потом запениваются по периметру.

Какие-либо перегородки и элементы стен из гипсокартона монтируем на:

• в будущем новую стяжку (если удалили старую);
• на старую стяжку, если ее не удаляли и она ровная;
• старую стяжку, если она кривая, но в зонах монтажа каркаса для гипсокартона планируется выравнивание до 1см.

Если в перегородках из ГКЛ (гипсокартонный лист) планируется наличие электровыводов под розетки/выключатели/освещение/кондиционер, то сначала надо делать электрику, а потом возводить такие стены.

При возведении стен задайте необходимую высоту дверных проемов с учетом на будущее выравнивание пола, если такое потребуется (стяжка поднимется, и высота дверного проема станет меньше).

В случае если вы планируете:

• заменить трубы радиаторов отопления;
• устроить капитальный перенос и/или замену радиаторов отопления.

Лучше сделать это до выравнивания пола стяжкой. Чтобы не пилить новую стяжку уже потом и не нарушать ее целостность.

Можете наблюдать на фото ниже, какие штробы в полу придется сделать, чтобы поменять трубы радиаторов отопления.

После возведения стен выравниваем пол.

Момент №1.

На данном этапе вы должны продумать момент стыковки разных напольных покрытий имеющих разную толщину. Например, плитка + ламинат или плитка + кварцвинил.

Объясню, если не все поняли.

Допустим, что напольная керамогранитная плитка имеет толщину 10мм, а вместе с плиточным клеем общая толщина покрытия составит 14-15мм. А ламинат 8мм с подложкой толщиной 3мм вместе дадут покрытие толщиной 11мм.

В местах соединения таких покрытий мы получим перепад высот в 3 мм.

В итоге из-за таких перепадов придется прибегать вот к таким решениям с порожками для напольных покрытий.

Если такое решение — не ваш вариант, то надо залить стяжку пола разной высоты с учетом разных толщин напольных покрытий.

Момент №2.

Если в некоторых зонах, например, в коридоре планируется теплый пол, который не будет врезаться в стяжку, а укладываться под плитку в виде расстилающихся матов, то вы должны понимать, что такой теплый пол добавит «свои» 3-5мм толщины.

Т.е. при высчитывании толщин слоев новой стяжки вы должны этот момент учесть.

Момент №3.

Если вдруг у вас планируется установка напольных конвекторов отопления, которые монтируются в стяжку пола (вырезается кусок старой стяжки и на это место устанавливается конвектор), то было бы не плохо понимать толщину существующей стяжки и толщину напольного конвектора.

Может получится так, что старая стяжка имеет толщину 4-5см, а конвектор будет толщиной 8см. Получится ситуация, что вы не сможете «утопить» свой конвектор на необходимую глубину. Придется резать плиту перекрытия, а делать этого нельзя.

Выход — поднимать уровень новой стяжки пола.

Именно на данной стадии можно все правильно рассчитать, чтобы в конце ремонта напольные покрытия и конвекторы не торчали относительно друг друга по высоте.

На фотографиях выше видно, как «на финише» выглядит напольный конвектор в сочетании с напольным покрытием. Конвектор именно в этой квартире имел глубину около 10см. А пол вокруг конвектора состоял из стяжки, слоя фанеры толщиной 10мм и паркетной доски.

И чтобы в конце ремонта все смотрелось красиво, надо заранее все эти моменты учитывать.

Если же поднятие уровня стяжки по всей квартире для того, чтобы конвектор спрятался в полу является слишком дорогостоящим для вас мероприятием, то ниже на фото можно посмотреть, как некоторые «обыгрывают» этот момент сооружая специальный подиум для напольного конвектора.

Оштукатуривание потолка в последнее время процедура достаточно редкая. Чаще все делают либо натяжные потолки, либо потолки из гипсокартона.

Если у вас тот случай, когда вы хотите выровнять потолки штукатуркой с применением штукатурных маяков, то лучше это сделать на стадии перед разведением электропроводки под освещение.

Особенность в том, что если сделать сначала электрику, а потом штукатурить потолки, то провисающие под собственным весом провода могут увеличить необходимый слой штукатурки на потолке. Это приведет к перерасходу материала и удорожанию работ по оштукатуриванию потолков за счет увеличения толщины штукатурного слоя.

Если у кого-то возникнет идея штробить потолок, чтобы спрятать провода в плиту перекрытия, то выдолжны понимать, что:

1. штробить несущие элементы нельзя;
2. штробление потолка — это дорого, т.к. тяжело.

В общем, решайте сами. Расклад вероятных сложностей я описал.

Что сначала: электрика или штукатурка стен? 

После возведения стен дальше можно поступить по-разному:

1. сначала выровнять стены штукатуркой (заштукатурить по маякам), а потом заняться монтажом электрики;
2. сначала электрика, потом штукатурка.

В чем разница?

Вариант N1 достаточно популярный. Сначала приходят штукатуры и выравнивают стены штукатуркой по маякам. Когда после штукатуров приходит электрик, он нарезает по новой штукатурке штробы и высверливает гнезда для подрозетников.

При монтаже пластиковых подрозетников электрик имеет готовую плоскость стен и выставляет подрозетники в одну линию с э той плоскостью. Удобно.

Но есть 2 нюанса.

Первый заключается в том, что при вырезании штроб, гнезд для подрозетников, установке щитка:

1. нарушается целостность штукатурного слоя;
2. создаются вибрации, которые несут в себе риск отслоения новой штукатурки (локально в некоторых местах).

Эти два нюанса особо не критичны, т.к. проблемы, которые они влекут встречаются редко. Но тем не менее такие риски есть.

Второй нюанс заключается в том, что часто при оштукатуривании стен применяется фасадная стеклосетка, которая служит дополнительной защитой от вероятного появления трещин на стенах. И если электрик пилит штробы после штукатурки, то он может разрезать в некоторых местах эту сетку. И опять же данный момент не сильно негативный, но….

Вариант N2. Выполняется следующим способом. Сначала приходит электрик и делает разводку кАбелей по квартире. Но подрозетники пока не трогает, т.к. не знает на какую глубину их утапливать (слоя новой штукатурки еще ведь нету).

Потом приходят штукатуры. Штукатурят стены по маякам с или без применения армирующей стетки. А после них электрику надо появиться снова и выставить все подрозетники в одну плоскость с уже заштукатуренной стеной.

Какой вариант лучше выбрать? 1 или 2?

На ваше усмотрение. Вроде, как второй вариант более логичный и правильный, но из опыта скажу, что с первым вариантом проблем в последующем особо не наблюдалось.

Выравнивание стен штукатуркой можно разделить на 2 вида:

1. когда вы штукатурите всю квартиру (если есть такая задача);
2. когда вы выравниваете стены частично.

С первым пунктом все понятно. Полное оштукатуривание квартиры выполняется в том случае, когда новая квартира приобретается полностью без отделки (даже черновой), и все стены надо штукатурить по маякам.

Если же в вашей квартире стены +/- ровные, но надо их ровнять частично, то лучше это делать тоже на данной стадии. Так же в этот момент надо проверить геометрию и уровень стен в следующих помещениях:

• зоны установки корпусной мебели;
• зона установки кухни;
• ванная комната/душевая;
• туалет.

Чтобы после установки мебели (шкафы и т.д) не было зазоров по периметру вам надо проверить стены на наличие отклонений от вертикального уровня.

Так же надо проверить некоторые стены на геометрию. Особенно это касается углов в санузлах. Они должны быть прямыми — 90º. Если стены и углы будут не ровные, то при укладке плитки или установки ванны, например, вы столкнетесь с зазорами по периметру ванны и клинообразными кусками уложенной плитки в некоторых частях пола или стен.

Как правило в новостройках, а тем более старых квартирах, стены в санузлах кривые и практически всегда требуют оштукатуривания по маякам.

Также не забудьте проверьте зону монтажа кухни.

После выравнивания стен следует этап черновой сантехники.

Черновая сантехника — это работы по разведению труб для подачи воды (горячей и холодной) и канализации (трубы слива).

Почему этот этап важно делать после выравнивания стен штукатуркой? Потому, что сантехнику необходимо «видеть» финальную плоскость стен (даже без плитки в санузлах), чтобы правильно выставить фитинги (водорозетки) под чистовую сантехнику (смесители, полотенцесушители, выводы под стиральную/посудомоечную машину и т.д).

Если перед монтажом черновой сантехники не будут выровнены стены, то сантехник смонтирует  выводы труб, можно сказать, наугад. В итоге вы получите картину, когда после укладки плитки выводы труб в стене либо слишком выпирают из стены, либо слишком утоплены в слое штукатурки и плитки.

Это не есть хорошо.

На данном этапе сантехник (скорее всего) попросит приобрести:

• полотенцесушитель;
• душевой трап (если такой планируется);
• встроенные смесители (если будут такие);
• инсталляцию для подвесного унитаза.

Они нужны, опять же, для того, чтобы ровно выставить подводы воды. Если же эти приборы не купить, то есть вероятность совершить монтаж фитингов с погрешностью, из-за которой в конце ремонта не получится «навесить» чистовую сантехнику. Будет печаль…

Так же на данном этапе можно заняться:

• переносом радиаторов отопления;
• установкой конвекторов;
• монтажом датчиков протечки;
• устройством шумоизоляции стояка канализации.

Если в квартире будет душевая и поддон надо изготавливать в ручную, то на данном этапе надо указать сантехнику, где планируется размещение душевого трапа. Обычно устройством поддона занимается плиточник и он же монтирует трап. Но это уже будет потом. А пока этот момент надо просто согласовать, чтобы в будущем не возникло вопросов.

Важный совет ниже. Обратите внимание.

Если ваш радиатор имеет выводы труб из пола, то лучше немного доплатите сантехнику и пусть он перенесет их на стену.

Такой перенос позволит:

1. избавиться от вырезанных кусков напольного покрытия, чтобы «обойти» трубы при его укладке;
2. избежать некрасивых старомодных заглушек;
3. удобно выполнять уборку под радиатором.

Данный этап нужен будет не всем или всем, но в разной степени.

Рекомендую именно на данной стадии заняться проведением следующих работ:

• монтаж трасс для кондиционера(ов);
• устройство приточных систем вентиляции (если такие планируются);
• проведение коробов вентиляции для кухонной вытяжки и санузлов.

Лучше заниматься этими работами сейчас. Особенно если планируется устройство потолка из гипсокартона, т.к. следующие работы будут именно такие.

Теперь можно приступать к работам с гипсокартоном.

Что к ним можно отнести:

• устройство потолка из гипсокартона;
• монтаж стен и перегородок из гипсокартона;
• звукоизоляция стен или потолка с зашивкой звукоизолирующего материала гипсокартоном;
• прочие работы с ГКЛ.

Обратите внимание на пространство над потолком из гипсокартона. За ним уже расположены системы приточной вентиляции и кондиционирования. Именно на этих фотографиях — квартира, в потолках которой «спрятана» система с возможностью охлаждения и отопления жилого пространства. «Съедает» достаточно много надпотолочного пространства (около 35 см).

Зашивку инсталляции для подвесного унитаза гипсокартоном часто могут выполнять плиточники (уточните этот момент у них).

Важный момент: если потолок из гипсокартона планируется выполнять с теневыми зазорами по периметру, вероятно, сначала лучше сделать подготовку стен под финишные покрытия (шпаклевание стен).

Если вы самостоятельно принимаете решение о том, какие этапы сначала делать, то было бы неплохо уточнить этот нюанс у маляров (что сначала: монтаж потолков или подготовка стен?).

Повторю: вопрос касается ситуации с теневыми зазорами при условии, что потолок будет смонтирован из гипсокартона.

На этом моменте можно сэкономить деньги, сделав все правильно, т.к. вы немного упростите работу маляра. А работа с теневыми зазорами достаточно сложная, а значит и расценка может быть не маленькой.

Учтите этот момент.

Для тех, кто планирует в квартире сделать теневой зазор вместо плинтуса план хода работ с этого момента пойдет иначе.

1. с начала вы должны вырезать/выштробить часть стены у пола для реализации данного решения;
2. потом вы должны заняться укладкой напольных покрытий;
3. потом отделкой стен.

Такой ход работ обусловлен тем, что при наличии теневого зазора укладку напольных покрытий надо делать сразу, т.к. иначе не все напольные покрытия можно будет уложить (как обычно) практически в самом конце ремонта.

Если вы планируете вместо классических плинтусов смонтировать скрытые, то на данной стадии можно заниматься первой частью данного решения.

Монтаж скрытого плинтуса состоит из трех частей:

1. вырезается часть стен у пола по периметру квартиры (места установки скрытого плинтуса);
2. в вырезанную часть стены монтируется первая часть плинтуса (направляющая, скажем так);
3. в первую часть вставляется вторая (лицевая).

На данной стадии вам надо сделать первые две части. Третья делается после подготовки стен под финишные покрытия для стен (краска, декоративная штукатурка или прочий декор).

Будет еще одно решение, которое называется «стены без плинтуса», но этот этап будет позже.

Главное, что вы должны понимать, что скрытые двери не устанавливаются так, как обычные двери с наличниками. Почему? Потому, что дверь невидимка требует специальной отделки в месте сопряжения коробки со стеной. Чего не требует обычная дверь.

Когда лучше устанавливать двери невидимки?

Вот несколько условий:

1. скрытые двери должны быть установлены перед отделкой стен (шпаклеванием);
2. лучше ставить такие двери перед укладкой плитки на стены;
3. можно (иногда нужно) ставить двери-невидимки после укладки напольных покрытий.

Если вы планируете установку дверей-невидимок то вы должны учесть 2 момента.

Первый заключается в том, что если поставить скрытую дверь до укладки напольных покрытий, то ее монтаж должен быть выполнен с подъемом коробки от стяжки пола на высоту равную толщине будущего напольного покрытия (ламинат, плитка, паркетная доска, кварцвинил). НО!

Не все напольные покрытия можно в последующем завести под коробку двери без зазоров. Если взять в пример паркетную доску, которая укладывается на клей, то в таком случае проблем не будет. Но если у вас будет замковый пол (ламинат или кварцвинил на подложке), то чтобы соединить между собой отдельные «плашки» (защелкнуть их друг в друга), то скорей всего нужно будет вырезать эти «плашки» таким образом, что у коробки скрытой двери могут остаться небольшие зазоры. Иначе просто не получится соединить элементы пола между собой.

Даже если вы не поняли, что я написал ниже, пригласите того, кто будет укладывать пол на данном этапе и он более подробно расскажет в чем может возникнуть проблема.

Просто я предупреждаю, чтобы в конце ремонта не выяснилось, что не получается уложить пол без зазоров возле дверных коробок таких дверей.

Второй момент заключается в том, что при установке дверей-невидимок в санузлах плиточнику при укладке плитки надо выложить откосы у дверной коробки. И сделать это надо будет скорей всего из плитки. А для этого дверь должна быть установлена к этому моменту.

Вот эти 2 нюанса вы должны учитывать для того, чтобы ремонт выполнялся без проблем. Учтите так же, что не все двери-невидимки можно пойти и купить завтра. Часто это заказные позиции, которые надо ждать несколько недель.

Толщина дверной коробки меньше, чем толщина стены.

На фотографиях выше скрытая дверь, которая установлена в санузел. Если присмотреться, то видно, что внутри санузла у двери должны быть сформированы откосы.

С другой стороны (в коридоре) скрытая дверь будет без откосов. Но также требует отделки.

Ниже фотографии других дверей в этой же квартире.

Предыдущие два этапа (решения с плинтусом) немного меняют ход работ, но если у вас такие не планируются, то вернемся к обычному поэтапному выполнению работ.

Давайте коротко подведем итоги к настоящему моменту:

1. сделана перепланировка;
2. выполнены черновые инженерные работы;
3. полы ровные;
4. стены ровные (хотя бы там, где это обязательно необходимо);
5. потолки ровные: оштукатурены или из ГКЛ (натяжной будет позже).

Т.е. к настоящему моменту большинство грубых шумных работ завершены и потихоньку можно приступать к первым, скажем так, чистовым работам, скоторых начинается финишная отделка квартиры.

Следующими такими работами будут:

1. укладка плитки;
2. малярные работы.

Эти два этапа можно сделать в любой очередности. Но я вам рекомендую начать именно с укладки плитки.

Основной плюс такой последовательности в следующем…

Т.к. работа с плиткой повлечет за собой наличие мелкой пыли, которая обязательно «сядет» на потолки и стены (даже работа с пылесосом не спасет), то в будущем для стартовой отделки это будет не критично. Это обычное дело.

Если же плиточники придут выполнять свою работу после финишной подготовки стен и эта пыль ляжет на подготовленные стены, то маляры будут недовольны. Придется пылесосить стены и полы, а в некоторых сложных ситуациях придется дополнительно прибегать к лишнему слою грунтовки (что не есть хорошо).

На фотографии выше можно видеть, как выглядит стена из гипсокартона в том месте, где плиточник пилил плитку.

Кроме этого работа с плиткой всегда влечет за собой мелкие случайные удары плиткой по стенам. Если маляры сделали свою работу, а потом плиточники пришли и поцарапали стены, то думаю, что радости это принесет мало.

Так же малярные работы лучше делать после укладки плитки, т.к. всегда существуют места, где плитка сопрягается с поверхностями, которые надо шпаклевать. Пример: стены в ванной из плитки, а потолок под покраску. Если маляр работает после плиточника, то место соединиения плитки и шпаклевки имеет все шансы на более эстетичный вид, нежели наоборот.

В общем лучше укладку плитки выполнить первой. Малярка потом.

После того, как свершилась укладка плитки можно перейти к этапам, которые иногда делают преждевременно.

К таким этапам относятся:

1. замена входной двери;
2. замена окон;
3. установка новых или замена старых подоконников.

Почему данные работы делать лучше именно сейчас?

Все банально просто. Риск того, что новые двери, окна или подоконники будут случайно повреждены строителями сводятся к минимуму.

Большинство грубых работ уже сделано. И вероятность повреждения вышеперечисленных элементов квартиры минимальна.

Также это следует сделать именно на данном отрезке ремонта потому, что следующим этапом будут выполняться малярные работы. И, как правило, маляры будут работать с оконными откосами и откосами входной двери: готовить их под покраску.

На фото выше вы можете видеть, что «родные» подоконники из новостройки заменены на новые, и укрыты картоном и малярной лентой. Обратите внимание, что малярные работы еще не сделаны и откосы будут оштукатуриваться только после установки новых подоконников.

Часто откосы входной двери выполняют из МДФ или ДСП, а не шпаклюют. Но тем не менее лучше замену входной двери сделать именно сейчас.

Как и во многих случаях окна, двери и подоконники — это заказные позиции, изготовление которых надо ожидать, поэтому к данному этапу лучше готовиться заранее.

Перед малярными работами надежная защита этих элементов квартиры обязательна. Сущесвует много различных способов, как это можно сделать. Думаю подробно про это рассказывать не стОит.

Чем оклеить/защитить новую входную дверь?

Обычного гофрированного картона будет достаточно (если ремонт вам делают хотя бы минимально аккуратные люди). Его даже покупать не надо, т.к. обычно новая входная дверь уже поставляется в картонной упаковке.

Используйте ленты (малярный скотч) на рисовой основе. Не используйте ПВХ-ленты. Некоторые из них после снятия в конце ремонта оставляют клей и могут подорвать краску с дверной коробки.

Если хотите «перебдеть» — наклейте на полотно новой входной двери листы пенополистерола. Тоже хороший вариант против случайных повреждений.

Пенополистерола толщиной 2см будет вполне достаточно.

Этот этап, пожалуй, один из самых долгих. Или, по крайней мере, часто таким бывает. Все зависит от требуемой подготовки стен и потолков.

На данной стадии выполняются:

• стартовая шпаклевка;
• финишная шпаклевка;
• заделка стыков гипсокартона;
• заделка дверей-невидимок;
• штукатурка и/или шпаклевание оконных откосов;
• наклеиваются малярные ленты, сетки;
• устанавливаются защитные уголки;
• выполняются другие малярные работы.

В целом можно описать данный этап, как подготовка поверхностей под финишные декоры: краску, обои, декоративные штукатурки и т.д.

Достаточно сложный этап работ, т.к. в нем максимально присутствует человеческий фактор и надо внимательно следить за тем, что делают маляры на данном этапе. Или же надо обладать пониманием, что и как надо делать, если вы собираетесь шпаклевать своими руками.

Если вы внимательно читали, что я писал выше, то помните, что я говорил про вариант, когда можно обрамить стены не используя классический тип плинтуса.

На момент написания статьи в YouTube набрало популярность видео, где предлагается решение с пластиковым или алюминиевым Г-образным уголком. Не буду долго рассказывать, если что — найдете это видео.

Если вы понимаете о чем я, то на данном этапе самое время выполнить первую часть работ и выбрать в стене паз под будущий уголок. Опять же все инструкции есть в YouTube.

Сам монтаж уголка производится после укладки напольных покрытий, установки дверей и мебели. Т.е. практически в самом конце ремонта.

В случае, если в квартире планируются:

• потолочные багеты;
• декоративные настенные молдинги;
• прочие элементы декора из гипса, полиуретана, дюрополимера.

На данном этапе (после завершения малярных работ) можно приступать к монтажу таких элементов. Как правило такой декор в последствии будет окрашиваться, но монтаж надо делать именно сейчас (до покраски).

Редко, но встречается тот случай, когда потолочные багеты примыкают к натяжному потолку. В таком случае:

1. сначала монтируется натяжной потолок;
2. потом наклеиваются потолочные багеты;
3. укрывается пленкой натяжной потолок;
4. потом багеты окрашиваются.

Если мы представим, что в вашей квартире большую часть стен будут украшать обои или покраска, то вы смело можете приступать к укладке напольных покрытий.

Это могут быть:

• ламинат;
• кварцвинил;
• паркетная доска;
• паркет.

Сначала укладываются напольные покрытия, а потом приступаете к поклейке обоев или покраске. Такая последовательность хороша тем, что укладка напольных покрытий немного пыльная работа (если это не кварцвинил), а так же есть риск при укладке случайно повредить обои или краску. Реставрация обоев особо мне не представляется и при повреждении можно «попасть» на переклейку.

В случае с повреждением покрашенных стен тоже все не особо просто. Но локально подкрасить поврежденные места можно попробовать.

В любом случае рекомендация следующая: уложите полы, потом укройте их плотной пленкой и потом наносите финишные покрытия.

На данном этапе красятся потолки и декорируются стены (обои, краска, «декоративка»).

В каких случаях можно выполнять этот и предыдущий этап в разной последовательности?

Вариант 1. Если покраска потолков планируется с использованием валика, то можно покрасить потолки перед укладкой напольных покрытий.

Вариант 2. Если ситуация будет следующая:

1. покраска потолков будет осуществляться с применением аппарата безвоздушного распыления;
2. укладка напольных покрытий будет производиться НЕ клеевым способом;
3. на стенах будут обои или декоративные штукатурки.

То потолки тоже можно покрасить первыми, потом пол, и потом декор стен.

При безвоздушном распылении краски присутствует опыл, который осядет после покраски на пол. Если напольные покрытия укладываются на подложку (плавающий пол), то опыл на полу не имеет ни какого значения. Но если, например, на пол приклеивается паркетная доска, то лучше покраску безвоздушным способом выполнять после работ с полом.

Следующие этапы работ можно немного выполнять в разной последовательности (в зависимости от ситуации). Но я опишу оптимальный пошаговый ход событий.

После того, как работы со стенами закончены, можно приступать к:

• финальной коммутации электрических щитов;
• установке розеток и выключателей;
• подключению настенного освещения;
• установке светильников (если потолок НЕ натяжной);
• монтаж светодиодных лент;
• подключению прочего электрооборудования.

Если потолок будет натяжной, то потолочное освещение устанавливается после монтажа натяжного потолка и, как правило, эти работы выполняют ребята, которые «натягивают» потолок.

Если потолки в санузлах выполнены под покраску, то этот этап можно выполнять одновременно с предыдущим.

В него входит монтаж:

• смесителей;
• полотенцесушителей;
• унитазов;
• подвесных типов умывальников;
• стеклянных душевых перегородок или шторок на ванну;
• и т.д.

Если потолок в санузлах натяжной, то рекомендую сначала смонтировать натяжные потолки, чтобы монтажники потолка случайно ничего не повредили.

В случае, если часть сантехнической посуды монтируется на мебельные конструкции — сначала вы должны задуматься об установке корпусной мебели (шкафы и т.д.) во всей квартире и в том числе в санузлах, а потом уже приступить к монтажу чистовой сантехники.

Одна из завершающих стадий ремонта — монтаж мебели.

Если потолки в вашей квартире покрашены, то все просто. Мебель можно поставить практически в самый последний момент.

Но если потолки натяжные, а мебель корпусная, то сначала надо поставить мебель, а только потом к ней закрепить натяжной потолок.

Отдельный момент заключается в том, что часто натяжной потолок монтируется к уже собранной и навешенной кухне. Поэтому вместе с мебелью перед монтажом натяжного потолка надо еще и установить кухню.

Только после этого смонтировать натяжной потолок и потом завершить работы по чистовой сантехнике в санузлах (если там тоже натяжной потолок).

Вот так все может быть немного сложно и завязано друг за друга. Это не редкость. Так у многих. Обычное дело.

Про монтаж натяжного потолка я рассказал в предыдущих пунктах. Если натяжные потолки планируются только в санузлах, то все достаточно просто. И натяжной потолок можно смонтировать сразу после завершения малярных работ.

Если натяжной потолок надо монтировать по всей квартире, то внимательно перечитайте то, что я написал выше.

Добавлю, что при монтаже натяжного потолка работники должны использовать пылеудаляющие инструменты, чтобы не испачкать стены. Либо, как это часто практикуется, укрывать перед работой стены специальной пленкой.

Уточните этот момент перед тем, как процесс начнется.

Установка классический межкомнатных дверей (не скрытых) — это этап ремонта, который лучше делать практически в самом конце, чтобы не было риска их повреждения в процессе выполнения других работ.

Я понимаю, что финансовые ситуации у всех могут быть разные. Бывает, что сначала устанавливаются сначала межкомнатные двери, люди живут в квартире, а потом через год «натягивается потолок», и потом все остальные завершающие этапы.

Да, так тоже можно. Но это уже на усмотрение каждого.

Установка напольного плинтуса практически всегда является финальной стадией ремонта.

Плинтусы бывают разные, но всегда они должны примыкать к дверным коробкам и мебели. Именно поэтому надо выполнить все работы, которые я описал выше и в конце завершить все монтажом плинтуса.

Иногда плинтус из гипса, дюрополимера или полиуретана должен быть окрашен вместе со стенами, и в таком случае большая его часть может быть смонтирована перед покраской стен.

Капитальный ремонт вторичного жилья в большей степени проходит в такой же последовательности, как и в новостройке. Но есть некоторые особенности.

Старая квартира может быть в каком угодно состоянии. И поэтому  сложность и объем работ в разных квартирах могут быть разными.

В любом случае 95% работ, которые я перечислил выше будут актуальны для ремонта вторички именно в такой же последовательности (я уже говорил об этом).

Поэтому, если вы планируете ремонт старой квартиры, то можете абсолютно спокойно следовать инструкциям выше, внося некоторые незначительные коррективы в зависимости от вашей индивидуальной ситуации.

Начало капитального ремонта вторичного жилья всегда лучше начинать так:

1. максимально постараться освободить квартиру от личных вещей;
2. начать полный демонтаж всего, что «выглядит» плохо.

Да, основное отличие капитального ремонта старой квартиры от новостройки заключается в том, что демонтажа будет намного больше.

В самом начале вам надо постараться уделить больше внимания «деталям» вашей квартиры которые находятся в состоянии полной «усталости»:

1. отслаивающаяся штукатурка на стенах и потолке;
2. старая не ремонтопригодная проводка;
3. старые трубы отопления, водоснабжения и канализации.

Ремонт вторички тем и отличается от ремонта в новостройке, что вам придется, СКАЖЕМ ТАК, ставить новый дом на старый фундамент. И будет обидно если этот старый фундамент местами не выдержит новые нагрузки.

Для тех, кто не понял аналогии, привожу пример.

Можно сэкономить на полной замене электропроводки в старой квартире, но когда в конце ремонта вы включите новое освещение на «полную катушку», то может оказаться, что старые провода не выдерживают новую нагрузку.

В конце ремонта такая ситуация может оказаться серьезной проблемой. И это пример «один из…».

Именно поэтому я и советую начинать ремонт старой квартиры с хорошей инспекции «фундамента».

Если вы планируете ремонт в старой квартире, то у вас будет 2 варианта:

1. ремонт старой квартиры по комнатам (по частям);
2. полный ремонт с нуля (сразу всей квартиры).

Не буду долго рассказывать, но очень сильно рекомендую делать ремонт вторички не по частям (не по комнатам).

Моя вам рекомендация следующая:

1. подсобирайте денег на ремонт (минимум на черновые работы);
2. съедьте на месяц в арендованную квартиру;
3. в старой квартире устройте полный демонтаж;
4. сделайте хотя бы следующие работы: перепланировка, замена электросети и сантехнических коммуникаций, штукатурка стен и потолков, выравнивание полов.

Вот это НЕОБХОДИМЫЙ минимум, чтобы можно было вернуться в квартиру и продолжить ремонт старой квартиры «по комнатам».

С таким подходом дальнейшие действия уже пойдут нормально (правильно). Дальнейший перечь работ у вас есть (читайте статью).

Статья и так получилась довольно большой. Может быть я буду по-тихоньку что-то добавлять, но в целом то, что я перечислил выше точно поможет вам сделать ваш ремонт правильно.

Удачи в это не всегда простом и легком деле =)